爷爷奶奶住在老屋，聚会时满屋的人，欢声笑语，不聚会时只有俩老，冷冷清清。
老人用大灶铁锅来做饭，米淘干净，倒铁锅，放水，生火煮，煮八分熟，捞起米粒，勺干米浆，米饭再倒回铁锅，铺平，星点小火，焖熟。煮一锅饭差不多二十分钟，需要不停翻锅、加柴，少些臂力都不行。
这种做饭法，袁秋华说是捞干饭，干饭泡米浆，不挟菜，她也能吃二碗。蓝新颜说叫大锅饭，只有用圆弧大锅才能烧出完整的锅巴，他最爱吃锅巴。锅巴烧到金黄，却没有焦糊味，一块块，像糕片，用手拿着吃，又香又脆，咬起来嘎嘎响，真的好脆脆，嚼着很香香！小家庭做饭，不是电饭锅，就是电饭煲，便捷则便捷矣，却丧失了文火慢炖的情趣。失传已久的大锅饭，不仅是父母辈儿时的味道，也给孙子辈家的感觉。聚会时，开饭前，守着灶台抢锅巴，手慢一点都抢不到。勇跃“抢”，其实也不只是为了吃，而是迷恋“你争我抢”的活泼气势，热闹氛围。这个正是老人喜欢和欣慰的。
爷爷打电话喊袁秋华去吃锅巴。她猜老人的动机没这么单纯，一定有什么话要说。袁秋华进屋，就看见蓝新颜也在。
开饭了。白切猪手算是冷盘，口感清爽，特别适合夏天。一眼看下去，满满都是胶原蛋白。猪肉煮得软烂，筋腱还保留着嚼劲，口感很好。酱汁的味道也调得很好，酸甜中还带点咸味，觉得腻的，还可以蘸点浙醋。脆皮焗鸡蛋，表皮真脆，用勺子轻轻一敲就会裂开！表面焗得香脆可口，里面是柔软的鸡蛋裹着鱼肠和虾米，吃起来没有一点腥味，但是不够香，加点奶酪，口感会更好。且要趁热吃，放冷了，不但外皮会变软，鱼肠也会变腥。炸虾饼，是在面饼上面放上小河虾去炸，每一块都有2、3只虾。面饼炸得金黄酥脆，面饼的咸香味，跟河虾的甜鲜味，很好的融合在一起，一口接一口，简直停不下来。
袁秋华说：奶奶手艺真捧，每次吃饭，都觉得是在下馆子
饭后，支张桌子，坐院子里喝茶。
爷爷将压箱底的一罐福元昌拿出来。普洱茶历来就是名贵的代名词，历史悠久的老茶饼，从古到今都深受藏家的青睐。上个世纪，港商台商就开始大量的珍藏普洱茶。像这罐福元昌圆茶，距今已经100多年历史，产于清代光绪年间。茶叶纹理清晰，条索润泽，呈深墨绿，芽叶肥硕，白毫毕显。得知它的价钱，超过自己的年薪，让袁秋华浑身起鸡皮疙瘩，这种堪称“液体黄金”的奢华饮品，不知道喝一口，会是什么感觉呢？
名茶讲究茶艺，宜采用“高冲低筛，淋盖刮沫，关公巡城，韩信点兵”等泡法。水用软水，瓶装山泉水。袁秋华首先烧水，在冲泡之前，把温杯、把杯、盖碗、紫砂壶烫热，再用木勺挑起茶叶，抖进紫砂壶，继而采取“打圈式”的注水法，缓缓注入开水，静泡三秒钟后，将头泡茶倒掉，谓之“洗茶”。揉捻成球形及紧压的普洱茶，茶叶在浸泡时，会有一个“慢慢舒展”的过程。第一泡未完全展开，滋味较淡，因此往往会先润一遍茶，即把头道茶倒掉，美其名曰“洗茶”，目的是“去农残、洗灰尘、去杂质”。尤其是老普洱陈茶，头道茶往往起“醒茶”作用，能够去除长期储存可能带来的陈味，即祛除“灰尘味，焦烟味，潮气霉味”。
爷爷说：喝茶，喝的是一种心境，在浮华之间，安静的修行！喝酒，喝的是一种心情，是空虚背后，浮躁的寂寞！正所谓，万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。
蓝新颜说：品岁月的滋味，时间的味道。从单纯到饱满，从青涩到张扬，从恣意到沉稳，从持重到平和，随着时间的推移，普洱茶越变越好，越来越有韵味。
爷爷不由地哼唱起《林冲夜奔》的戏文：彤云低锁山河暗，疏林冷落尽凋残，往事萦怀难排遣，荒村沽酒慰愁烦。
茶从二道开始品，饮之口感更佳。袁秋华二次烧水，二次点水，二次温杯，静待“润茶”。茶叶一片片的，慢慢的，在壶中散开，天女散花般，在壶中溢出琥珀色的世界。叶片有大有小，有卷有缩，每一片的形状不同，但它们在上演，那岁月悠悠，细水长流，与世无争的清纯天地，仿佛在舒展山水画，那雄浑苍莽的山岚，云烟疏雨的江南，云雾弥漫的茶园，晨露轻粘在叶芽上，露珠晃动着，清风吹拂，眼看就要顺着油绿的芽尖，滚落下去。
袁秋华低吟采茶歌：妹在瑶山煮茶等哥哥，倚门静看长江水悠人善心肠好，慕哥人穷志不短，想哥想得发心痧，三魂六魄没归家；盼了一夜哥不来，咿唔哩，竹箫吹曲两头空，飞鸟栖青山，游鱼潜江河，无故假装误良缘，就像杨梅开暗花；三月里来百花香，山里姑娘采茶忙，一蔸茶丛十八叉，春风发芽绿又青，一棵嫩芽一颗心，草上露水还没干；晨立路口远望哥，挎上茶篓约山坡，若是迟到妹不等，花香自有恋恋虫；哥哥呀，上畈下畈勤插秧，姐妹们，东山西山采茶忙，插秧插得喜洋洋，采茶采得心花放；轻轻采茶像扑蝶，悄悄迈步像舞蹈，偷睃哥哥欢喜颜，哎呀嘞，天上雷公轰隆隆，专打哥哥昧良心。
三分钟之后，倒入把杯醒茶，稍后斟进盖碗，双手奉茶，送到客人前，请君品尝。洁白如玉的瓷碗中，色泽金黄，重实如铁，香味特异，浓烈扑鼻。
奶奶说：茶以悦己，亦待贵人。